Tenunan keper dicirikan oleh garis diagonal di kain yang dibuat oleh floating benang atau picks. Tenunan keper termasuk anyaman sederhana yang pergerakan benangnya dua atas satu ke bawah (atau satu ke atas ke bawah) kemudian diulangi sepanjang repeat. Kain tenun keper diklasifikasikan sebagai berikut
Keper lusi: 2/1, 3/1, 3/2
Keper Pakan: 1/2, 1/3, 2/3
Keper Seimbang: 2/2, 3/3, 2/1 / 1/2
Pada kain keper lusi, floating benang lusi mendominasi lebih dari pakan. Sebaliknya, pada keper pakan, floating benang pakan mendominasi lebih dari benang lusinya. Dalam kasus kepar diimbangi, floating benang lusi dan benang pakan sama jumlahnya. Gambar 5.12 menunjukkan desain kertas titik untuk keper (2/1) dan keper seimbang (2/2). Gambar 5.13 dan 5.14 menggambarkan pola silangan masing-masing untuk keper 2/1 dan keper 3/1. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 5.14 bahwa ada floating benang lusi (warna oranye) di atas tiga pakan berturut-turut yang terlihat pada bagian muka kain.
Tenunan kepar memiliki silangan yang lebih sedikit daripada tenunan polos. Jadi kerutan pada benang untuk tenunan kepar akan lebih rendah daripada tenunan polos. Untuk kain yang setara, kepar 3/1 akan memberikan kekuatan robek yang lebih tinggi daripada keper 2/1 dan polos.
Gambar 5.12 Desain kertas anyaman keper
Gambar 5.13 Anyaman keper 2/1
Gambar 5.14 Anyaman keper 3/1
Sudut Kemiringan Diagonal Pada Efek Keper
Sudut yang dibuat oleh garis keper terhadap arah horizontal (arah pakan) dikenal sebagai sudut keper (Gambar 5.15). Dari desain kertas, tampaknya sudut akan selalu 45 °. Namun, itu tergantung pada kerapatan benang dan faktor lainnya.
Gambar 5.15 Desain Anyaman Keper 2/1 membentuk sudut 45 derajat
Pada Gambar 5.16, tenunan keper 3/1 telah ditunjukkan dengan memindahkan nomor 1 (satu langkah ke kanan dan satu langkah ke atas). Di sini sudut θ (CAB) adalah sudut keper.
Angka loncat menyiratkan pergerakan titik awal desain dalam arah horizontal dan vertikal. Umumnya, untuk konstruksi desain standar, memindahkan nomor 1 digunakan untuk kedua arah. Oleh karena itu, sudut keper tergantung pada rasio dan jarak benang (kerapatan benang) seperti yang ditunjukkan di atas. Namun, dengan menggunakan langkah yang lebih tinggi nomor 2 dalam arah vertikal, keping curam dapat diproduksi yang memiliki sudut kepar> 45 °. Di sisi lain, dengan menggunakan nomor gerakan yang lebih tinggi dalam arah horizontal, keper-keper dapat diproduksi yang memiliki sudut keper <45 °.
Jadi ekspresi umum untuk sudut keper adalah sebagai berikut.
Keper curam dan keper landai berdasarkan 3/1 kepar tenunan ditunjukkan pada Gambar 5.16. Sudut twill yang berbeda telah digambarkan pada Gambar 5.17.
Gambar 5.16 Anyaman Keper 3/3
Gambar 5.17 Kemiringan Sudut Keper Ditentukan Oleh Angka Loncatnya
Tags:
Anyaman ; Polos ; Keper ; Satin ; Turunan ; Desain Tekstil ; Tekstil ; Kuliah Tekstil ; Anyaman Tekstil ; Kertas Desain Tekstil ; Struktur ; Struktur Anyaman ; Benang Lusi ; Benang Pakan ; Warp ; Weft ; Picks ; Fabric ; Plain ; Twill ; Sateen ; Textile Design ; Ahli Desain ; Politeknik STTT Bandung ; Analisis Anyaman ; Penggolongan Anyaman ; Penggolongan Struktur Anyaman ; Jenis Anyaman ; Anyaman - Anyaman ; Anyaman-Anyaman ; Tekstil Sandang ; Gambar Anyaman ; Belajar Tekstil ; Tekstil Indonesia ; Benang Anyaman ; Anyaman Benang ; Struktur Benang Anyaman ; Berbagai Jenis Anyaman ; Kain Pakaian ; Pakaian Manusia ; Sejarah Pakaian ; Tenunan ; Struktur Tenunan ;
Tenunan adalah cara pembuatan kain yang paling populer. Hal ini terutama dilakukan dengan menjalin dua set ortogonal benang (benang lusi dan benang pakan) dari benang-benang dalam pola yang teratur dan berulang. Proses penenunan yang sebenarnya didahului oleh proses penyiapan benang yaitu winding, warping, sizing, drawing and denting.
Winding mengubah gulungan benang dari bentuk cops ring frame kedalam bentuk gulungan cheese atau cones serta menghilangkan cacat benang. Pada alat tenun shuttle, proses winding juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk menggulung pada bentuk palet pada proses pertenunan kain. Gambar 1.2 menunjukkan berbagai gulungan benang yang digunakan dalam operasi tekstil (dari kiri ke kanan: cops ringframe , cones, cheese dan palet). Warping dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan beam warper yang berisi sejumlah besar ujung paralel dalam balok flens ganda. Sizing adalah proses penerapan lapisan pelindung pada benang lusi sehingga mereka dapat menahan tekanan berulang, strain dan meregangkan selama proses penenunan. Akhirnya kain dibuat di alat tenun yang melakukan beberapa operasi pada urutan yang tepat sehingga ada persilangan antara benang lusidan benang pakan dan produksi kain berkelanjutan.
Jenis Mesin Tenun
Hand Loom: Ini terutama digunakan dalam sektor yang tidak terorganisir (skala UMKM). Operasi seperti penumpahan dan pengambilan dilakukan dengan menggunakan kekuatan manual. Ini adalah salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan.
Power Loom: Ini dirancang oleh Edmund Cartwright pada 1780-an (selama revolusi industri). Semua operasi alat tenun otomatis kecuali perubahan pirn.
Automatic Loom: Dalam kekuatan alat tenun ini, pirn habis diisi ulang oleh yang penuh tanpa penghentian. Sistem under-pick adalah persyaratan untuk alat tenun ini.
Multiphase Loom: Beberapa gudang dapat dibentuk secara bersamaan dalam alat tenun ini dan dengan demikian produktivitas dapat ditingkatkan sebagian besar. Gagal meraih kesuksesan komersial.
Shuttle-less Loom: Pakan dilakukan proyektil, rapier atau cairan dalam kasus alat tenun shuttle-less. Tingkat produksi jauh lebih tinggi untuk alat tenun ini. Selain itu, kualitas produk juga lebih baik dan rentang produknya jauh lebih luas dibandingkan dengan Power of looms. Sebagian besar pabrik modern dilengkapi dengan berbagai jenis alat tenun ulang-alik yang didasarkan pada berbagai produk.
Alat tenun circullar: Kain tubular seperti pipa selang dan karung diproduksi oleh alat tenun melingkar.
Narrow Loom: Alat tenun ini juga dikenal sebagai jarum tenun dan digunakan untuk memproduksi kain lebar sempit seperti kaset, pita web, pita dan kaset ritsleting.
Berikut ini merupakan Salah satu mesin hand loom:
Proses Pertenunan
Gerakan Pokok Mesin Tenun
Gambar 1.3 menunjukkan beberapa komponen dasar alat tenun. Untuk pembuatan kain melalui pertenunan, diperlukan tiga gerakan utama yaitu shedding, picking dan beat up.
Gambar-1.3 Mekanisme Pertenunan
Shedding Motion (Gerakan Pembukaan Mulut Lusi)
Shedding adalah proses benang benang lusi dibagi menjadi dua kelompok sehingga terbentuk suatu rongga (disebut juga mulut lusi) yang dibuat untuk melewatkan benang pakan atau alat pengangkut pakan. Satu kelompok benang (benang merah) baik bergerak ke arah atas atau tetap di posisi atas (jika mereka sudah dalam posisi naik) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4. Jadi mereka membentuk garis batas atas. Kelompok benang lain (benang hijau) bergerak ke arah bawah atau tetap di posisi bawah (jika mereka sudah dalam posisi turun).
Kecuali untuk jacquard shedding, benang lusi tidak dikontrol secara individual selama operasi shedding. Healds (Gambar 1.5) digunakan untuk mengendalikan sejumlah besar benang lusi. Gerakan ke atas dan ke bawah dari penyembuhan dikendalikan baik oleh mekanisme cam atau dobby shedding. Pergerakan para healds tidak berlanjut. Setelah mencapai posisi atas atau bawah, para healds, secara umum, tetap diam selama beberapa waktu. Ini dikenal sebagai ‘diam’. Secara umum, gudang berubah setelah setiap pengambilan yaitu penyisipan pakan.
Gambar-1.5 Gun/Kamran
Picking Motion (Gerakan Peluncuran Pakan)
Penyisipan pakan atau peluncuran pakan (shuttle, projectile or rapier) melalui mulut lusi dikenal sebagai Picking (Peluncuran Pakan). Berdasarkan sistem picking, alat tenun dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
Shuttle loom: benang pakan dibawa oleh suatu perangkat shuttle kayu
Projectile loom: benang pakan dibawa dengan menggunakan suatu logam yang berbentuk proyektil
Airjet loom: benang pakan dibawa oleh suatu mekanisme peluncuran udara bertekanan tinggi
Waterjet loom: benang pakan dibawa oleh suatu mekanisme peluncuran menggunakan media air bertekanan tinggi
Rapier loom: benang pakan disisipkan dengan menggunakan batang rapier, bisa berupa rapier rigid atau rapier flexible
Gambar 1.6 menunjukkan beberapa contoh alat pembawa pakan
Gambar-1.6 Contoh alat pembawa pakan
Dengan pengecualian pada pertenunan shuttle, pakan akan selalu disisipkan hanya dari satu sisi alat tenun. Pemilihan waktu (timming) sangat penting terutama dalam hal alat tenun shuttle. Shuttle harus masuk ke mulut lusi dan meninggalkan mulut lusi ketika mulut lusi cukup terbuka (Gambar 1.7). Jika tidak, pergerakan mulut lusi akan terhambat oleh benang lusi. Akibatnya, benang lusi dapat putus karena abrasi karena bergesekan dengan shuttle atau shuttle dapat terjebak di dalam mulut lusi yang dapat menyebabkan kerusakan pada sisir tenun, kain dan benang lusi.
Gambar-1.7 Penyisipan Benang Pakan Dengan Menggunakan Shutlle
Beat-Up Motion (Gerakan Pengetekan Benang Pakan)
Beat-up adalah tindakan dimana benang pakan yang baru disisipkan didorong ke arah ujung kain (Gambar 1.8). Ujung kain adalah batas kain yang telah ditenun. Komponen alat tenun yang bertanggung jawab untuk memukul disebut 'sisir'. Sisir, yang seperti sisir logam, dibawa oleh sley yang bergoyang ke depan dan ke belakang dengan mekanisme batang engkol. Dalam alat tenun modern, beat up dilakukan dengan mekanisme cam yang dikenal sebagai cam beat up. Umumnya, satu Beat up dilakukan setelah memasukkan satu benang pakan.
Gambar-1.8 Pengetekan benang pakan
Gerakan Sekunder (Auxiliary Motion)
Untuk pembuatan kain tanpa terputus (kontinyu), diperlukan dua gerakan sekunder tambahan. Ini adalah take-up dan let-off. Gerakan take-up menerbangkan kain yang baru terbentuk pada rol kain baik secara terus menerus atau sebentar-sebentar setelah pukulan. Kecepatan take-up juga menentukan nilai picks / cm dalam fabric pada kondisi loom. Saat gerakan take-up menerbangkan kain yang baru terbentuk, ketegangan pada lembaran lungsin meningkat. Untuk mengimbangi ini, balok penenun diputar oleh mekanisme let-off sehingga beberapa lembar lilitan baru dilepaskan.
Gerakan Bantu
Gerakan bantu terutama terkait dengan aktivasi gerakan berhenti jika ada gangguan fungsi seperti kerusakan lusi, kerusakan pakan atau jebakan antar-jemput di dalam gudang. Gerakan bantu utama adalah sebagai berikut:
Warp stop motion (dalam kasus kerusakan lusi)
Gerak berhenti gerak (dalam hal kerusakan pakan)
Tags:
Anyaman ; Polos ; Keper ; Satin ; Turunan ; Desain Tekstil ; Tekstil ; Kuliah Tekstil ; Anyaman Tekstil ; Kertas Desain Tekstil ; Struktur ; Struktur Anyaman ; Benang Lusi ; Benang Pakan ; Warp ; Weft ; Picks ; Fabric ; Plain ; Twill ; Sateen ; Textile Design ; Ahli Desain ; Politeknik STTT Bandung ; Analisis Anyaman ; Penggolongan Anyaman ; Penggolongan Struktur Anyaman ; Jenis Anyaman ; Anyaman - Anyaman ; Anyaman-Anyaman ; Tekstil Sandang ; Gambar Anyaman ; Belajar Tekstil ; Tekstil Indonesia ; Benang Anyaman ; Anyaman Benang ; Struktur Benang Anyaman ; Berbagai Jenis Anyaman ; Kain Pakaian ; Pakaian Manusia ; Sejarah Pakaian ; Tenunan ; Struktur Tenunan ;
Pada Artikel ini akan memperkenalkan konsep dasar dari manufaktur kain tenun ke sophomore Teknik / Teknologi Tekstil. Materi kursus telah dirancang untuk menciptakan minat di kalangan siswa dan mengasah kemampuan analitis mereka.
Setelah mengikuti kursus ini, siswa akan dapat memahami dan menganalisis proses persiapan menenun seperti berliku, warping dan ukuran. Mereka juga akan dapat menganalisis berbagai mekanisme alat-alat shuttle seperti shedding, picking, beat-up, take-up dan let-off.
Lebih banyak penekanan telah diberikan pada aspek-aspek mendasar sehingga para siswa mendapatkan kesempatan untuk berpikir dan belajar daripada menghafal dan belajar. Semua persamaan telah diturunkan sehingga siswa dapat memahami konteks dengan lebih baik dan ini telah dilengkapi dengan beberapa masalah numerik di akhir setiap modul. Beberapa bagian deskriptif duniawi yang membutuhkan menghafal sengaja dihindari. Materi kursus yang ringkas ini bukanlah pengganti buku-buku teks standar. Siswa disarankan untuk membaca buku teks untuk detailnya.
Buku Teks untuk Bacaan Lebih Lanjut
Ukuran Tekstil oleh B. C. Goswami, R. Anandjiwala dan D. M. Hall, Marcel Dekker (2004).
Matematika Tekstil: Volume III oleh J. E. Booth, The Textile Institute, Manchester.
Mekanisme tenun oleh R. Marks dan A. T. C. Robinson, The Textile Institute, Manchester (1976).
Tenun: Konversi Benang ke Kain oleh P. R. Lord dan M. H. Mohamed, Woodhead Publishing (1999).
Tenunan Tekstil oleh K. L. Gandhi, Woodhead Publishing (2012)
Teknologi Pembuatan Kain
Kain tekstil umumnya merupakan bahan fleksibel dua dimensi yang dibuat dengan jalinan benang atau inter-meshing loop dengan pengecualian tenunan dan kepangan. Manufaktur kain adalah salah satu dari empat tahapan utama (produksi serat, manufaktur benang, manufaktur kain, dan pengolahan kimia tekstil) dari rantai nilai tekstil. Sebagian besar kain pakaian diproduksi oleh teknologi tenun meskipun rajutnya sedang mengejar cepat khususnya di segmen pakaian olahraga. Serat alami pada umumnya dan serat kapas khususnya adalah bahan baku paling populer untuk kain tenunan yang ditujukan untuk penggunaan pakaian. Serat stapel diubah menjadi benang pintal dengan menggunakan serangkaian mesin di bagian manufaktur benang. Benang filamen berkelanjutan bertekstur untuk menanamkan benang pintal seperti bulk dan penampakan kepada mereka.
Kain tekstil adalah bahan khusus karena umumnya ringan, fleksibel (mudah ditekuk, digunting, dan dipintal), dapat dicetak, permeabel dan kuat. Ada empat teknologi utama manufaktur kain seperti yang tercantum di bawah ini.
Tenun (Weaving)
Rajutan (Knitting)
Nir tenun (Non Woven)
Kepang (Braiding)
Gambar-1 Kain tenun (dibuat dengan proses pertenunan)
Gambar-2 Kain Rajut(dibuat dengan proses perajutan)
Gambar-3 Kain Nir Tenun / Nonwoven (dibuat dengan proses nonwoven)
Gambar-4 Kain Braiding
Pembuatan kain dapat didahului baik oleh produksi serat (dalam hal bukan tenunan) atau oleh manufaktur benang (dalam hal menenun, merajut dan mengepang). Kain ditujukan untuk penggunaan pakaian harus memenuhi persyaratan kualitas multidimensi dalam hal menggantungkan, menangani, pemulihan lipatan, kekuatan sobek, permeabilitas udara, tahan panas, permeabilitas uap air. Namun, melihat sifat-sifat unik dan fleksibilitas kain tekstil, mereka sekarang digunakan dalam berbagai aplikasi teknis di mana persyaratannya sama sekali berbeda.
Pelajari lebih lanjut mengenai Weaving di link berikut:
Pelajari lebih lanjut mengenai Knitting di link berikut:
Pelajari lebih lanjut mengenai Non Woven di link berikut:
Pelajari lebih lanjut mengenai Braiding di link berikut:
Tags:
Anyaman ; Polos ; Keper ; Satin ; Turunan ; Desain Tekstil ; Tekstil ; Kuliah Tekstil ; Anyaman Tekstil ; Kertas Desain Tekstil ; Struktur ; Struktur Anyaman ; Benang Lusi ; Benang Pakan ; Warp ; Weft ; Picks ; Fabric ; Plain ; Twill ; Sateen ; Textile Design ; Ahli Desain ; Politeknik STTT Bandung ; Analisis Anyaman ; Penggolongan Anyaman ; Penggolongan Struktur Anyaman ; Jenis Anyaman ; Anyaman - Anyaman ; Anyaman-Anyaman ; Tekstil Sandang ; Gambar Anyaman ; Belajar Tekstil ; Tekstil Indonesia ; Benang Anyaman ; Anyaman Benang ; Struktur Benang Anyaman ; Berbagai Jenis Anyaman ; Kain Pakaian ; Pakaian Manusia ; Sejarah Pakaian ; Tenunan ; Struktur Tenunan ;
Pernahkan kalian pake handuk? tahukah kalian bagaimana handuk tersebut dapat dibuat sedemikian rupa? Ternyata itu juga ada ilmunya lho! Kain handuk
(Turkish Towelling Fabrics) adalah struktur kain yang bisa dimasukan dalam
kelas kain bulu lusi yang disebut dengan istilah “terry” pile. Download artikel Anyaman Handuk Pada link berikut: Anyaman Handuk - Academia - Andrian Wijayono (Download)
Berikut ini merupakan salah satu video cara pembuatan anyaman Handuk:
Pada kain ini
sebagian benang-benang lusi tertentu membentuk jeratan (loop) atau lengkungan
yang menonjol pada permukaan kain. Struktur kain ini tersusun oleh satu macam
pakan dan dua macam benang lusi yang lalatan tenunnya terpisah. Satu macam lusi
bersama pakan membentuk kain dasar, sedang satu macam lusi lainnya membentuk
bulu-bulu loop tersebut.
Perbedaan jenis
kain ini dibandingkan dengan kain berbulu lusi yang biasa adalah bahwa
pembentukan bulu disisni tidak menggunakan bantuan kawat melainkan menggunakan
gerakan sisir tenun dan alat pengulur lusi yang memungkinkan jeratan-jeratan
benang (loop) terbentuk. Jeratan-jeratan bisa terbentuk pada sebelah muka kain
maupun pada kedua muka kain.
Kain ini biasa
dibuat dari benang-benang linen atau kapas dipakai untuk keperluan lap mandi,
lap tangan, pakaian olah raga, dan sebagainya, tetapi masih mungkin dibuat dari
benang-benang lainnya.
Tidak seperti
menenun kain yang tiap kali peluncuran teropong disusul dengan pengetekan pakan
pada ujung kain. Pada pembuatan kain ini pengetekan untuk merapatkan benang
pakan pada kain dilakukan setelah beberapa kali peluncuran benang pakan
terjadi. Untuk lebih jelasnya perhatikan penampang kain handuk pada gambar 339
yang bulunya terbentuk pada kedua permukaan kain.
Pembentukan Bulu Pada Permukaan Kain Handuk
Garis tegak
putus-putus RR, SS dan TT membagi pakan 1 , 2 dan 3 kedalam grup yang terdiri
dari 3 pakan, garis TT adalah posisi tepi kain. Sebelah kanannya adalah gambar
anyaman atau grup yang terdiri 3 pakan, yang merupakan satu ulangan dari setiap
pengetekan merapat pada kain.
G dan G’adalah
lusi – lusi dasar, F dan B masing – masing bulu lusi bawah dan atas yang masing
– masing tergambar pada desain anyaman P. Dalam pertenunan lalatan lusi dasar
untuk G dan G’ dengan tegangan yang besar sedang lalatan untuk lusi bulu F dan
B yang memiliki tegangan kendor.
Mula – mula
pakan 1 dan 2 ditenun, tetapi tidak diketek merapat pada kain, tetapi begitu
pakan 3 dimasukan, pengetekan dilakukan sehingga 3 pakan bergeser bersama-sama
pada ujung kain. Dengan grup tiga pakan ini menjepit benang – benang lusi bulu
sehingga dengan bergesernya grup pakan ini benang lusi F dan B lebih cepat
tertarik dan terbentuk kain.
Struktur terry dengan grup 3 pakan banyak dipakai,
tetapi bisa juga 4, 5 dan 6 pakan untuk membuat garis baris bulu arah melintang
kain.
Gambar - 1 Anyaman Kain Handuk
Berikut ini merupakan model struktur dari anyaman handuk :
Tenunan Handuk
Sejumlah desain standar
untuk kain handuk terlihat pada gambar 340. Desain – desain tersebut
dikelompokan sehingga mudah untuk membandingannya satu dengan yang lain.
Tanda titik
menujukan efek lusi dasar, tanda kotak penuh menunjukan efek benang-benang bulu
atas, sedang tanda silang menunjukan efek benang – benang bulu bawah.
Desain A, B, C,
D dan E susunan benang lusi adalah satu lusi dasar, satu lusi bulu. Pada desain
F,G,H,I,J dan K susunan benang lusi adalah 1 dasar, 1 bulu atas, 1 dasar, 1
bulu bawah.
Desain L,M,O,P da
Q menghasilkan efek yang masin-masing sama dengan desaing F – K, tetapi
desain-desain terdahulu tersusun 1 dasar, 1 bulu atas, 1 bulu bawah dan 1
dasar.
Pada tiap desain
A sampai desain E ada satu lusi bulu atas setiap lusi dasar, sedangkan mulai
desain F sampai Q,susunannya adalah 1 lusi bulu setiap 2 lusi dasar.
A,F dan L adalah
rencana untuk menghasilkan efek bulu pada 3 pakan, B,G dan M pada 4 pakan,
C,H,N,D,I,O,J dan P pada 5 pakan dan E,K,Q pada 6 pakan.
Efek 5 pakan
(C,H dan N) masing-masing sama dengan D,I dan O kecuali bahwa benang-benang
bulu lebih banyak silangannya sedang J dan P menunjukan modifikasi lebih lanjut
dimana lusi bulu atas lebih banyak menyilang lagi dari pada lusi bulu bawah.
Meskipun jumlah benang pakan kurang tetapi desain ini mesin menghasilkan
anyaman yang kokoh dan kadang – kadang menghasilkan struktur yang kuat dan
awet.
Pada efek 6
pakan E,K dan Q lusi-lusi menyilang dengan pakan sama betul dengan A,F dan L
mesing-masing, tetapi bulu dihasilkan pada tiap 6 pakan.
Struktur ini masih jauh lebih kokoh dari pada efek 4
pakan, dengan alasan makin besar silangan yang berada pada tiap baris bulu yang
melintang, dan dengan makin halus benangnya dan makin besar tetal per inch,
maka kain akan sangat kuat dan awet.
Gambar - 2 Jenis - Jenis Anyaman Handuk
Cara Pencucukan Pada Pertenunan Handuk
Dalam pencucukan
benang lusi, lusi bulu dicucuk pada dua gun muka sedang lusi dasar (apabila
sepanjang kain membentuk bulu terus) pada dua gun belakang seperti terlihat
pada gambar R 340, untuk susunan 1 dasar, 1 bulu dan pada S untuk susunan 2
dasar, 2 bulu.
Biasanya dua
benang terpisah tiap lubang sisir dan untuk susunan 1 dasar, 1 bulu, maka satu
dari tiap macam dimasukan dalam lubang yang sama seperti terlihat pada gambar
yang terletak diatas R gambar 340.
Tetapi pada
susunan 2 dasar, 2 bulu, maka dua benang dari seri yang sama dimasukan dalam
satu lubang seperti pada gambar diatas S. Kedua susunan tersebut praktis
menghasilkan kain yang sama, tetapi susunan 2 a 2 ada keuntungannya dengan
pencucukan tersebut diatas, naik turunnya benang tiap lubang berlawanan satu
sama lain dan pada waktu yang sama benang lusi bulu dan benang lusi dasar
berada pada pakan yang sama dipisahkan oleh kawat sisir, sehingga mulut lusi
akan lebih bersih.
Contoh
konstruksi handuk kapas yang bermutu baik sebagai berikut:
Lusi – lusi bulu : 20/S’ rangkap dua
Lusi dasar : 18/2’S
Pakan : 16/2’S
Tetal lusi : 50 helai per inch
Tetal pakan : 58 helai per inch
Untuk memproduksi kain 100
yard kain diperlukan 500 yard benang lusi bulu dan 102 yard benang lusi dasar.
Mengkeret kain sekitar 12%.
Untuk kain yang lebih murah pakan bisa 20’S, tetapi tetal 36 per inch atau
lebih, lusi bulu 16’S dan lusi dasar 14’S
Tiap 100 yard kain dibutuhkan
300 yard untuk lusi bulu. Untuk kain yang lembut (soft) benang bulu harus dipintal
dengan twist yang rendah. Rasa pegangan yang juga bergantung dari pada panjang
pendeknya bulu, makin panjang pegangan makin lembut. Panjang bulu-bulu tersebut
ditentukan oleh jarak antara tepi kain (TT) gambar 339 dengan dua pakan yang kemudian (sebelah kanan, pakan 1 ,
2) yang besarnya sekitar ½ inch.
Gerakan – gerakan dalam pembentukan bulu
Macam – macam
sistem telah dibuat orang untuk memungkinkan dua pakan berturut-turut tidak
diketekan terlebih dahulu pada kain. Salah satu sistem yang dapat diikuti
penjelasan gambar 341 (seperti dibuat oleh Messr, Butterworth & Dickinson,
Ltd) dimana mekanisnya dikendalikan oleh alat dobby atau jacquard.
Kedudukan sisir
S selama waktu penyetelan dikendalikan oleh mekanis pembukaan mulut lusi
melalui tali A yang diikatkan pada tangan B dengan titik tumpu C.
·Pada
waktu diperlukan penyetelan untuk merapatkan benang pada kain, maka sisir S
harus dipegang kokoh oleh M. Dalam keadaan demikian tali A tidak naik, ujung
sebelah kiri B naik, tali E menarik ujung G, sedang ujung F yang lain akan
naik.
Gerakan penyetelan lade U
kekiri dimana anti friksi bowl H berada, tidak akan mengenai cam G yang sudah
naik diluar daerah kerja H. Dengan demikian juga pal H tetap berkedudukan
dibawah, sehingga waktu bergerak kekiri berada dibawah dan tidak mengenai pal
O.
Karena itu lever M menekan
ujung bawah sisir, dan akibatnya waktu penyetelan terjadi, sisir mampu
menggeser pakan merapat pada kain seperti biasa.
·Pada
waktu sisir harus tinggal dibelakang pada waktu pemasukan dua benang pakan 1
dan 2, tali A dinaikan (oleh gerakan mekanisme pembukaan mulut, tepat pakan 1
dan 2 dimasukan), maka ujung kiri lever B turun dan tali E mengendor melepas
ujung G untuk naik sedang ujung kanan G turun.
Pada saat U bergerak kekiri
bowl H mengenai ujung G, sehingga G bergerak keatas mendorong pal N naik
melalui batang J. Pada waktu lade U bergerak kekiri pal N akan naik keatas O
dan lever M jatuh kebelakang pakan tidak terketek atau tetap tinggal dengan
jarak tertentu dari kain.
Gerakan pada 1 dan 2
bergantian selama proses pertenunan berlangsung. Hanya pada waktu membuat tepi
handuk dimana bulu tidak terbentuk, maka tali A harus diturunkan sehingga
pengetekan bisa berjalan biasa.
Jauh dekatnya gerakan sisir
dapat diatur dengan menyetel ujung batang J pada celah – celah I dan K.
Pal P dan Q untuk membatasi
gerakan cam G. Per R diperlukan untuk mengabsorpsi setiap akses gerakan dari
mekanisme pembukaan mulut lusi.
Karena benang lusi bulu
relatif cepat habis biasanya gulungan lusi bulu dilalatkan pada lalatan yang
lebih besar.
Lalatan ditunjang dengan oleh
penyangga yang agak lebih tinggi dari pada mulut. Pada waktu berjalan,
ketegangan lusi sedikit diperlukan dengan beban pengantar 1, dan tengangan bisa
ditambah pada saat pembentukan bulu dihentikan.
Pada waktu tali-tali naik oleh
gerakan mekanisme pembukaan mulut, ujung lever 3 turun, dan batang 5 juga turun
dan beban bertambah pada lalatan.
Sebaliknya kalau tali-tali
turun, oleh tarikan per 6 ujung lever 3naik, dan lever 5 naik pula maka beban
berkurang.
Pada waktu menenun tepi handuk
dimana bulu tidak terbentuk maka tali 2 dinaikan dan lever 5 turun sehingga
selama itu menghasilkan tegangan lusi yang lebih besar.
Tenunan Handuk Hias
Pernah ga kalian lihat handuk merek Gucci? atau handuk handuk lainnya yang memiliki corak pada kainnya? salah satu cara pembuatannya yaitu dengan menggunakan teknik tenunan handuk Hias.
Kemungkinan yang
bisa dibuat dari desain pada gambar 340 hanyalah hiasan dengan benang bulu
berwarna untuk menghasilkan hiasan bentuk strip.
Untuk membuat
motif-motif dapat dilakukan dengan pertukaran benang – benang bulu, yang pada
daerah tertentu benang-benang lusi bulu merupakan bulu atas dapat diubah menjadi
bulu bawah pada tempat-tampat yanglain dan sebaliknya seperti jelas terlihat
pada gambar 342.
Kalau
diperhatikan pada gambar 342 itu dalam tiap grup tiga pakan, bulu-bulu atas
selalu berada diatas pakan pertama dan pakan terakhir, dan sebaliknya bulu-bulu
bawah berada dibawah pakan pertama dan pakan terakhir.
Dengan
berpedoman pada ketentuan tersebut, dapat dengan mudah mendesain
perubahan-perubahan dari bulu atas menjadi bulu bawah dan sebaliknya.
Sebagai contoh
diperlihatkan pada gambar 344.Susunan benang lusi 2 lusi dasan dan 2 lusi bulu.
Anyaman dasar rib 2/1, lusi bulu terbentuk hanya pada sebelah muka anyaman
dibagi dalam 4 bagian.
Bagian G
membentuk bulu atas. Bagian H membentuk bulu bawah, yang gambar penampangnya
terlihat pada gambar 342 A.
Cucukan dalam
gun terlihat pada gambar I. Lusi – lusi bulu dicucuk pada gun-dun muka sedang
lusi – lusi dasar dicucuk pada gun-gun belakang, I adalah gambar rencana kartu
dobby yang dipakai.
Desain anyaman tersebut akan membentuk kain bermotif
kotak-kotak yang terlihat pada gambar 343.
Gambar 345
menunjukan contoh desain anyaman yang susunan benang 1 dasar 1 bulu atas 1
dasar dan 1 bulu bawah, anyaman dsaar rib 2/1. Desain tersebut juga dibagi
dalam beberapa bagian seperti gambar 346. Pada L lusi bulu atas bertanda kotak
penuh, pada M lusi bulu atas ini dirubah menjadi bulu bawah dan luci bulu bawah
yang bertanda silang, pada M dirubah menjadi lusi bulu atas.
Demikian pula
pada N bulu atas dan bulu bawah masing – masing dirubah pada O menjadi bulu
bawah dan bulu atas.
Agar lebih jelas
dapat dilihat prinsipnya sesuai dengan gambar 342 D. Bagian K gambar desain
tersebut membentuk strip yang kontinu. Untuk jelasnya lihat gamber 345.
Bagian bawah
dari gambar 345 tersebut menunjukan bagian yang tidak terbentuk bulu yang
diberi pula garis dengan pakan tebal yang berefek agak panjang.
Desain tenunnya
tampak pada gambar 346 R. Cucukan dalam gun terlihat pada gambar P, sedang
waktu dobby terlihat pada gambar S.
Kain Handuk Bergambar Atau Bermotif
Pada prinsipnya
kain handuk ini juga sama prinsipnya dengan handuk yang lainnya, namun terdapat
gambar atau motif yang dibuat dengan bantuan jacquard.
Pada gambar 347
dilakukan pergantian antara lusi berwarna putih dan berwarna biru. Dimana
ketika tampak daerah berwarna putih yang artinya lusi putih sedang membentuk
loop pada permukaan kain, sedangkan benang biru membentuk loop dibaliknya.
Apabila diingat
kembali, maka prinsip pembuatannya sama saja dengan kain dua muka yang telah
dipelajari sebelumnya, hanya kain ini memiliki bulu-bulu dipermukaanya yang
disebabkan oleh gerakan sisir tenun.
Untuk
memperjelas penjelasan ini, perhatikan gambar 347 yaitu gambar dari contoh kain handuk
bergambar dibawah ini:
Seperti yang
dapat dilihat, kain diatas adalah salah satu kain handuk yang memilii corak
gambar, namun bukan dengan cara di sablon atau diprint, namun dengan cara
teknik anyamannya.
Kain handuk
diatas memiliki susunan lusi yaitu satu benang dasar, satu benang bulu berwarna
putih, 1 buah benang ground dan 1 buah benang bulu berwarna biru dan
terbentuknya bulu untuk setiap tiga peluncuran pakan.
Tags:
Anyaman ; Polos ; Keper ; Satin ; Turunan ; Desain Tekstil ; Tekstil ; Kuliah Tekstil ; Anyaman Tekstil ; Kertas Desain Tekstil ; Struktur ; Struktur Anyaman ; Benang Lusi ; Benang Pakan ; Warp ; Weft ; Picks ; Fabric ; Plain ; Twill ; Sateen ; Textile Design ; Ahli Desain ; Politeknik STTT Bandung ; Analisis Anyaman ; Penggolongan Anyaman ; Penggolongan Struktur Anyaman ; Jenis Anyaman ; Anyaman - Anyaman ; Anyaman-Anyaman ; Tekstil Sandang ; Gambar Anyaman ; Belajar Tekstil ; Tekstil Indonesia ; Benang Anyaman ; Anyaman Benang ; Struktur Benang Anyaman ; Berbagai Jenis Anyaman ; Kain Pakaian ; Pakaian Manusia ; Sejarah Pakaian ; Tenunan ; Struktur Tenunan ;
